在剛剛結束的巴黎時裝周上，我們看到什么？除了“詩情主義”的時裝、ANNA　WINTOUR的臉，當然還有更多——　　

      在倫敦時裝周期間，凱特·摩絲為著名平價時裝連鎖店TopShop設計的新系列銷售告罄；在悉尼，凱莉·米諾格也為瑞典連鎖巨頭H&M代言使其謀奪了不菲的利潤；在洛杉磯，帕麗絲·希爾頓只是露個臉出席了一下精品店Kitson的派對，就能讓這間小店名聲大振。可鄙的名人效應似乎在時尚圈總能發(fā)揮原子彈能量、引發(fā)品牌銷售量井噴，因此各大時裝周在秀場之外就是一個個明星名人們的名利場，時裝T臺的第一排貴賓席成為了他們縱情恣欲、搔首弄姿、謀殺菲林的另一個借口。也許在紐約、在米蘭，甚至在倫敦，他們都能得到善果。但是——在巴黎時裝周，他們永遠只是陪襯物。地位等同于一批道具，就像巴黎大皇宮的水晶吊燈一樣，璀璨奪目，卻吸引不了目光。

      在巴黎，時裝才是主角。

      巴黎人把時裝稱為繼承繪畫、雕塑、電影、電視、建筑、環(huán)境藝術、舞蹈之后的第八大視覺藝術。這意味著時裝不僅僅是人們衣食住行、樂在其中的眾人之事，它同樣被視為“藝術”，像繪畫、戲劇、舞蹈或是建筑一樣，其生命力亦將活躍暢吐，既可以將剎那的光輝化為永恒，又可以歷久常新。時裝與藝術在尋找著各自新鮮、自由、個性、純粹的現(xiàn)代時尚取向中不期而遇了。簡言之，巴黎時裝保持著如此難能可貴的“詩情主義”藝術品格，這種品格能滲透到比T臺更為廣闊的范圍中去。

      而整個巴黎也因時裝周的熏染被推向高度藝術化的極致。

      當Karl　Lagerfeld、John　Galliano、Vivienne　Westwood這批時尚老妖帶著明年春夏的樣板潮流在T臺上游行狂歡時，巴黎的時尚界以不同的方式來展現(xiàn)他們對時裝的詮釋與激情。

      標志著法式簡潔浪漫優(yōu)雅的Agnesb.在巴黎時裝周風風火火之際，別出心裁地來了個攝影展，展出了Joy　Division主唱Ian　Curtis的一些從未見過天日的黑白照片。Joy　Division是英國后朋克樂隊中在上世紀七十年代極具影響力的一支樂隊，主唱Ian　Curtis更是英年早逝。二十年后，Joy　Division未被世人遺忘，反而成了一個黑色神話，Ian　Curtis更成了失落一代的代言人。為了配合即將發(fā)行的記錄Ian　Curtis的自傳式影片，Agnes　b.的這場不動聲色的展覽使她本身的時裝品位更加知性化、情緒化，這可是巴黎人的拿手好戲！他們設計的衣服不僅是好看得令你動心只想擁有，而且這衣服還能實實在在地讓你動情，眾多的巴黎品牌無時無刻不把自己經(jīng)營成有藝術附加值的視覺作品。

      巴黎著名時尚地標COLETTE是時裝周中許多好萊塢巨星的血拼地。各大頂級品牌及個性設計師的最新作品都在這里出售，而且很多物品都是限量版，還時常會有當代藝術家作品展覽。此次為了向時裝周致敬，商場特別搞了主題為“從街頭到夜晚”的攝影展，網(wǎng)羅了一批有影響力的攝影師，其中就有Amy　Arbus　和Marcodos　Santos。比鄰Ralph　Lauren旗艦店的音像圖書小店也過來趕時裝節(jié)的熱鬧，擺出各種與時裝主題有關的雜志、CD和書籍。

      文學在巴黎也能和時尚發(fā)生化學作用。以高級DIY羊絨針織衫聞名的Zadig&Voltaire精品店有個文學氣息很濃的店名，該品牌創(chuàng)辦人Thierry　Gillier說伏爾泰筆下的扎第格一直是他的靈感來源。這一季他與法國作家弗雷德里克·貝格比合作制作了以“寬恕可以拯救”為口號的T恤衫。

      Celine的新系列以法國才情女作家薩岡的小說《凌亂的床》女主人公Beatrice為靈感。Beatrice從不愿生活在無趣沉悶的狀態(tài)里，她需要的是精神化、熱情、自由和想象力，她充滿誘惑，富于幽默感。在這一季的Celine秀場上，我們正看到這樣的女人形象——美麗聰明，有時也狂野不羈；古怪風趣，反復無常，放任自己的個性橫生豎長，注定牽引視線，同時又維持著神秘莫測的氣場。

      作為法國高級時裝雜志的出版方，Jalou出版社還專門為時裝周創(chuàng)辦了網(wǎng)上視頻畫廊Jalougallery.com，以一個有互動體驗的展示空間，給予新銳藝術家和攝影師迸發(fā)火花的機會，每場新秀的視頻空間里，會一起展示他們的新作�！　�

      時裝究竟是一種商業(yè)產(chǎn)品，還是一種藝術產(chǎn)物？又或許，它們正在慢慢地交匯。巴黎對時裝的態(tài)度就如同法國人對美食的追求，不可撼動的地位背景有著頑固的潛規(guī)則：藝術的美感高于一切。

      ·巴黎時裝周分鏡頭·

      柏林年輕設計俊杰才情涌現(xiàn)

      德國作為一個歐洲大國，居然沒有什么了不起的時裝品牌誕生，實在令其郁悶。好在雖然沒有大品牌，德國卻還是為世界貢獻了三個杰出的設計師——Karl　Lagerfeld，Bernard　Wilhelm和Wolfgang　Joop。跟隨大師的腳步，柏林的一些后起之秀趕來巴黎取經(jīng)修道。Esmod國際時裝學院畢業(yè)的Johanna　Kühl與同伴一起創(chuàng)辦了Kaviar　Gauche這個品牌，往年只是在巴黎的Colette商場展示一下他們的作品，今年卻大張旗鼓地參加了RendezVous訂貨會。另外一個柏林制造的品牌Mongrels　in　Common也參加了。去年他們已在酩悅香檳時尚大獎上嶄露頭角。

      瓦倫帝諾完美謝幕

      75歲高齡的Valentino終于可以解甲歸田了——在一群像仙女般的舞者和模特中，他優(yōu)雅地謝幕，完成了最后一季的成衣秀。他將觀眾帶入一個經(jīng)典的Valentino世界。那里有童話故事里粉紅色小禮服、有羽毛裝點的小晚宴包、有系蝴蝶結的高跟鞋、Valentino標志性的大紅，伴隨著嫩黃、波爾卡圓點、藍綠雪紡、白色絲綢，襯托無比高貴的Valentino女郎。有如此一場令人難以忘懷的謝幕秀，Valentino可以榮歸羅馬了。這也無疑增加了他的繼任者——女設計師Alessandra　Facchinetti　的壓力。

      ·巴黎三大品牌斗艷2008春夏趨勢·

      Chanel：玩轉條紋游戲

      這一季Chanel的T臺充滿了典型的美國運動精神——輕松隨意可穿的衣服在巴黎T臺的確難得一見，設計師們不拿出技驚四座的創(chuàng)意來是不甘心的。像Lagerfeld　這樣信手拈來，將好似超大賣場里走出來的運動裝搖身一變，這里加點Chanel　經(jīng)典菱形格紋，那里配個大框眼鏡粗項鏈，隨意拗造型的魄力和本事，倒也非大師級人馬莫備。

      Dior：戀上瑪琳·黛德麗

      John　Galliano在2008年春夏系列中讓他的Dior女郎變身為上世紀30年代的好萊塢性感女星瑪琳·黛德麗，一個風情萬種的尤物。出生于1901年的瑪琳·黛德麗結過兩次婚，一生風流韻事無數(shù)。她被美國電影學院封為歷史上十大最偉大的女影星之一。雌雄同體的裝扮在瑪琳·黛德麗身上得以展現(xiàn)，頭戴打著洞洞眼的貝蕾帽、長軍大衣，充滿陽剛的外衣底下隱藏著無限誘惑。

      Hermès：出走印度

      Hermès的后臺就像是印度過去的新德里——模特們頭頂羊皮包頭布，難道是因為Hermès明年要在孟買開店，所以索性搞個印度主題來親民？設計師JeanPaul　Gaultier曾說沙麗是世界上最美的女人裝束。這一季，他把沙麗的裹體美感發(fā)揮到極致，以紫色、橙色、藍色為基調(diào)，雖然主題老套了點，但是所有的設計都有高貴的氣質展現(xiàn)。Hermès獨有的絲綢印染工藝則使沙麗更趨完美。