時裝周意味著什么?或許在外行人看來就是一個集中在一個月燒錢買視覺轟炸的剎那。但其實不然，時裝周是傳統(tǒng)已久的一種時尚靈魂。失去這個靈魂，時裝業(yè)的末期必將來臨。也許這個靈魂是用金錢堆砌出來，但其中的藝術(shù)與追求，是無法被金錢而掩蓋的。早在時裝周的前五六個月時間里，各大品牌的設(shè)計師已經(jīng)完成了設(shè)計采樣打板成衣的一系列步驟。但在固定的一年兩次輾轉(zhuǎn)紐約、倫敦、米蘭、巴黎的春夏、秋冬時裝周上，所有品牌都集中的進(jìn)行隆重的時裝發(fā)布走秀，其實是時尚界一種默定的時尚盛事，時裝周就如同他們時尚界中的節(jié)日一樣是一種慶祝，慶祝什么不重要，重要是能掀起一陣熱潮。時裝周的視覺享受只能維持到一個月，而現(xiàn)在借助網(wǎng)絡(luò)的力量，時尚界開始向無休止的時尚并進(jìn)，給你24小時的視覺轟炸，沒完沒了的傳遞時尚，讓每天都能成為時裝周，每處都能成為T臺。

　　借助網(wǎng)絡(luò)的力量是想壯大時裝界的影響力還是為求其他目的，這并不是一個難以理解的話題，壯大時裝的力量，同時是提高服飾品牌的社會影響力，網(wǎng)絡(luò)時裝周的延伸是對時裝版圖的無限擴(kuò)大。時裝絕對不是純粹的藝術(shù)，時裝在當(dāng)今的定義更偏向于商業(yè)性，而成功的時裝只是在藝術(shù)與商業(yè)間尋找到一個能盈利的平衡點支持時裝繼續(xù)走下去。

　　另一方面，各大品牌都舉辦了各種的時尚晚宴活動來增加品牌的媒體曝光率，增加知名度。每次新系列的推出都會以各種公關(guān)手段去推動銷售業(yè)績。傳統(tǒng)的紐約、倫敦、米蘭、巴黎時裝周同樣地位堅固，雖然銷售方式的分立，但并沒有被任何埋沒，而是使時裝周更顯地位超然。

　　今年英國國寶級品牌 Burberry 首度允許部分服飾商品能直接在發(fā)布走秀時馬上在網(wǎng)上下單購買，縮減交易時間的浪費。同時 Louis Vuitton 和 Calvin Klein 也同樣運用時裝周上附上花邊新聞在網(wǎng)上大肆鼓吹來壯大秀場的關(guān)注程度，從而推動市場銷售。事實上，上星期品牌 Calvin Klein 的總裁 Tom Murry 曾透露時尚商業(yè)其實就是擴(kuò)大主線市場的占有率，使得企業(yè)內(nèi)部達(dá)到收支平衡，直至上一季而言 Calvin Klein 這個品牌利用網(wǎng)絡(luò)效益為品牌的品牌價值增值了4億元社會效益，無疑這種方法在 Tom Murry 眼中是非常成功的。

　　網(wǎng)絡(luò)時裝周并不是每一個品牌都推行，部分堅信傳統(tǒng)時裝周價值的品牌依舊認(rèn)為時裝的精髓在于時裝周上的親身真實體驗，Dries van Noten、Stella McCartney 和 Jil Sander 堅持雇傭模特去展示服飾，讓買家能親眼看人體與服飾藝術(shù)的真正結(jié)合，而非只是虛擬的遠(yuǎn)程控制。

　　網(wǎng)絡(luò)的出現(xiàn)，同時對紙質(zhì)媒體產(chǎn)生了影響，雜志和報紙的價值在于封面的品牌廣告費用，和系列品牌廣告，而現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)與紙質(zhì)媒體等效的競爭，以其快速覆蓋量大等優(yōu)勢，占領(lǐng)了部分紙質(zhì)的廣告份額。

　　從時裝屋的分化中，衍生出網(wǎng)絡(luò)時裝秀，從而改變了媒體廣告的分配份額。而這種變革相信能耐迎合今天的潮流趨勢，但部分的堅持相信更是難能可貴。